Боробудур, индонезия

Как добраться в Боробудур

Боробудур находится в 40 километрах от Джокьякарты, и этот город — лучшая базовая точка для его посещения (Боробудур на карте). Также его можно посетить с экскурсиями или самостоятельно из других городов и курортов острова Ява и острова Бали. Подробно про то, как добраться в Джокьякарту смотрите здесь…

Добраться до Боробудура можно следующими способами:

Экскурсии

Экскурсии к Боробудуру предлагаются из всех популярных туристических городов о. Ява и с острова Бали. С Бали туры предлагаются по земле (2-3 дня с ночевкой в Джокьякарте), или на самолете (одни сутки). Гораздо дешевле можно самостоятельно добраться до Джокьякарты (см. как и на чем добраться до Джокьякарты), и уже там приобрести экскурсию, но в любом случае придется переночевать в городе. Стоимость экскурсии начинается от 100 000 рупий (513.84 руб.) без учета входных билетов, и есть варианты дороже с посещением других храмов в окрестностях и горы Мерапи.

Купить экскурсии в Боробудур можно в турагентствах на курорта, или онлайн на одном из этих проверенных сайтов поиска и сравнения экскурсий:
- Экскурсии в Боробудур на getyourguide.ru (русский язык)
- Экскурсии в Боробудур на Viator.com
Найти экскурсии онлайн (с отзывами)
На автобусе

Поездка на автобусе предполагает несколько пересадок и займет не менее 2 часов в одну сторону. В целом маршрут этот проделать просто, автобусы ходят часто, но заканчивают движение после 16 часов.

Сначала вам нужно добраться до автобусной станции Jombor (станция на карте) на городских автобусах 2А (от ж/д станции и туристической улицы Malioboro) или 2В (от дворца Kraton) за 3600 рупий. На станции нужно будет сесть на автобус в сторону Magelang за 25 000 рупий, но ехать нужно до станции Muntilan Bus Terminal в деревне Muntilan. Все водители знают, куда едут туристы, и как правило высаживают здесь, но лучше на всякий случай им об этом напомнить, чтобы не проехать. На этой станции нужно сесть на пригородный автобус уже непосредственно до Боробудура. В Боробудуре автобус останавливаются в сотне метров от главного входа и касс.
В турагентствах на улицах Джокьякарты предлагаются туристические микроавтобусы в Бородубур и Прамбанан. Это очень удобный и недорогой способ, но учтите, что вас почти наверняка по пути будут завозить на фабрики батика, где будут «раскручивать» на покупку. Покупать не обязательно, но время потеряете. Стоимость таких поездок от 80 000 рупий.
На арендованном транспорте

Это самый удобный бюджетный способ осмотреть храмы, поскольку вы сможете быстро осмотреть храмы в окрестностях, которые расположены в радиусе до 5 километров от главного комплекса, причем по разные стороны. Лучше всего арендовать машину или мотоцикл (см. ), но можно проделать этот маршрут и на велосипеде.

Когда прибудете на место, нужно будет заплатить 5000 рупий за парковку, и пешком пройти к кассам. Парковка очень большая, а выходить вы будете с другой стороны храма, поэтому запомните место парковки, а еще лучше отметьте его в навигаторе, иначе будете долго искать свой транспорт.

Где жить в Джокьякарте?

Джогья большой перевалочный пункт для самостоятельных путешественников. Отсюда отправляются бродяги всех мастей исследовать остров Ява, из Джогьякарты уезжают группы на экскурсии в храмы Боробудур или Прамбанан, отсюда же стартуют многодневные туры по яванским вулканам. Туристы, бэкпэкеры и одинокие странники непонятной ориентации обычно останавливаются в районе улицы Prawirotoman, ее знают все таксисты, так что проблем с трансфером не будет. В районе этой улицы самое популярное жилье в Джогьякарте. Первоначально именно там мы планировали бросить якорь на три-четыре дня. Планы поменялись, но координаты остались чем и делюсь.

Мы изначально планировали гест хаус Via Via на ул. Правиротаман, Agung Inn нам рекомендовали друзья еще на Бали. Кроме этих двух мест жилье можно поискать прямо на месте, но хороших вариантов может не быть, кроме этого потратите кучу времени. Цены в пределах $15 — $30.

Найти и забронировать/проверить цены жилье в Джокьякарта на Booking.com ⇒

Покупаем напоследок каких-то сладостей, которые продаются на развес и завернуты в целлофан. Похоже на какой-то густой сироп, который варят до густой консистенции, режут на маленькие колбаски и продают. В принципе, даром потраченные деньги, ничего замечательного, похоже на то что у нас еще в советские времена продавали первые кооперативы и цыгане.

Ценников в магазинах нет, чтобы не платить лишних денег всегда спрашивайте цену. Это же правило работает в такси и автобусах. Тот кто так не делает автоматически переходит в статус добычи для жадных индонезийцев и платит за свою небрежность.

Вулкан Мерапи

А нам пора дальше, по программе Прамбанан, где мы собираемся провести пару дней, а по дороге заедем поближе к легендарному вулкану Мерапи. Забегая вперед скажу, что увидели вулкан таким как на фото ниже только на следующий день, коварная мартовская погода почти полностью закрыла его от нас новичков в деле вулкано-покорения.

Забираться на верхушку цели не было, для этого нужно не менее 6 часов и ясная погода. На фото выше вулкан спустя пару дней. В марте сложно угадать погоду, но мы все равно не жалеем. Время у нас было, а погода как раз начала портиться. Принимаем решение и едем к подножию вулкана и разведаем обстановку, так как собираемся в будущем проехать по Яве основательнее.

Стартовая точка для восхождения на Мерапи – поселок с таким родным именем — Selo. Экономика места держится на туристах, спектр услуг такой же широкий как кальдера вулкана – поездки на джипах, квадроциклах, пешие походы с проводником, есть даже подобие кафе с видом на вулкан. Трек на вулкан занимает с гидом 4 часа обратно – 2-3 часа с остановками. Лучшее время для посещения – календарное лето, июль-август, в это время года максимальная видимость и минимальное количество осадков.

Традиционно игнорируем организованный туризм и решаем подняться в гору на сколько успеем до непогоды, туча на горизонте растет и сильно грозит перерасти в небольшой шторм. Прикуривать от вулкана мы не собираемся – наша цель, сфотографировать верхушку и открывающиеся с горы виды, да и просто поход по горам без толпы доставляет сказочное удовольствие.

Кстати, по местному поверью, существует дух вулкана Мерапи, который лучше не гневить неправедными действиями, если уж что-то совершили, например сходили по малой нужде, лучше попросить прощения у духа.

Первые 40 минут проходят по приличной асфальтовой дороге, затем мы упираемся в камень — монумент. В 2010 году вулкан забрал жизни у 353 человек.

Дорога начинает сужаться, большая часть покрыта вулканическим пеплом, там где проходили потоки лавы много обгоревших поломанных деревьев. Идти становится тяжело, +30, влажно и довольно крутой подъем. Естественно никаких специально оборудованных смотровых площадок – то что в первую очередь сделали бы в тех же Альпах, просто тропинка. Встречаем пару американцев, которые идут назад. Наверху молоко, нулевая видимость, а идти еще примерно пара часов.

Туча на горизонте приближается чуть медленнее чем торнадо, но ощущения примерно такие же, не самые приятные. Возвращаемся и откладываем подъем на вулканы Явы на пару лет. А пока едем к храмовому комплексу Прамбанан.

Вылет из Джокьякарты

Утром вылет и я скорее для ликвидации информационного вакуума спрашиваю на ресепшн, сколько стоит заказать такси в отель – почти 30 долларов!!! Вы офигели!? Топаем пешком до автостанции, 10 минут по утреннему поселку, садимся на знакомый автобус Транс Джогджа и за 25 центов (3 000 рупий) доезжаем до аэропорта, при этом получаем удовольствие в виде новой порции коммуникаций с местным дядечкой.

В аэропорту все те же тиранозавры – таксисты терзают очередную партию прибывших туристов, я не удерживаюсь и даю совет молодой паре с рюкзаками как проехать в город на автобусе и мы идем на посадку.

Путешествие продолжается. Впереди небоскребы Куала Лумпур и по настоящему вкусная азиатская еда. Обо всем этом почитать можно в отчете: Куала Лумпур: идеальный азиатский транзит

Забвение храма Боробудур

Долгое время Боробудур был в запустении, покрытый вулканическим пеплом.

Что привело к запустению этого уникального монумента, по каким причинам он был оставлен, остается тайной.

Примерно в середине 20 века историки сделали предположение, что несчастье, постигшее жителей после извержения Мерапи, вынудило их покинуть свои дома в поисках нового места для жизни. Извержение вулкана произошло в 1006 году. Однако многие ученые склоняются к мнению, что смещение центра яванской цивилизации в долину Брантас произошло ранее, примерно в 928 году. И все же, истинная причина, почему жители покинули Боробудур, остается неизвестной.

Храмовый комплекс Прамбанан

Подробно о храме Прамбанан: Prambanan: Вернуться в прошлое.Мы добирались в Прамбанан на такси из Боробудура. Если живешь в Джокьякарте – пользоваться лучше всего автобусом компании Trans Jogja. На транспорте остановлюсь подробнее немного позже.

Городок Каласан (Kalasan) никому не известный, именно здесь находится второй знаменитый храм острова Явы, Прамбанан. Здесь полно отелей и гест хаусов в пешей доступности к храмам. Можно было не бронировать, но хотелось нормальных условий, а не азиатских клоповников с двадцати сантиметровыми тараканами, поэтому выбрали Poeri Devata Resort . В нашем активе маленькие бунгало, прокат велосипедов, бассейн и вид на вулкан Мерапи в ясную погоду.

В погоне за вершиной к вулкану Мерапи прошел почти весь день и силы оставались только на бассейн, фрукты и прочие удовольствия. Темнеет в Азии рано, до полной темноты оставался еще час и мы двинули на разведку к Прамбанану, в надежде разыскать бесплатный вход. Обычно нам удавалось, но Прамбанан окружен естественным рвов с водой, высоким забором и вежливыми охранниками. Попасть в храм удалось в конце концов , усыпив бдительность, но далеко не ушли – офицер очень убедительно объяснил, что нам стоит прийти в храм с утра, к 9 часам. Поэтому на следующее утро с деньгами пришлось расстаться (примерно по 20 USD с каждого).

Все что удалось посмотреть в этот вечер – на фото. Сам храмовый комплекс Прамбанан немного похож на уменьшенную копию Ангкора, кто был — поймет. Вход стоит драконовских денег, 20 баксов с носа. Азиаты уверенно учатся доить весь остальной мир не хуже европейцев.

Прамбанан это около 300 храмов, доступ публики разрешен в малую часть, многие полузасыпаны землей и вулканическим пеплом, некоторые выглядывают из-за высокой травы и один Аллах ведает сколько их там под землей осталось. И этот храм чуть ли не единственный представитель индуизма на мусульманской Яве, а это еще один повод сюда добраться. Некоторые удаленные храмы торчат верхушками, поросшие травой, к ним почти никто не ходит, все тусуются в центре, а мы пролезли через дырку в ограде, когда катались по окрестностям на велосипедах.

Весь комплекс удивляет, он такой настоящий что-ли, огромная территория на которой разбросаны большие и малые индуистские храмы. Туристов минимум, почему не знаю, зато много местной детворы, школьников – их водят сюда на уроки истории и они весело гоняют по тысячелетним развалинам, фотографируясь с европейцами. Мечеть есть не в каждой деревне. В этой, кроме самой мечети есть еще что-то вроде церковно-приходской школы.

Про таксистов и людей на Яве вообще

Люди на Яве делятся, как наверное и везде, на два типа. На тех, кто связан с тур бизнесом и на нормальных простых местных жителей. Судить по кучке наглых таксистов о всех жителях Явы не стоит, точно также как не стоит судить о всех украинцах по тем стрёмным личностям, которые предлагают «комнату недорого » возле киевского вокзала или «такси недорого» возле а/п Борисполь.

Все кто так или иначе связан с тур бизнесом видят в белом человеке из Европы только деньги и мечтает о том чтобы как можно большая часть этих денег стала его собственностью. Это правило, исключения бывают, но редко. Судите сами, за все время путешествия нам встретился один порядочный таксист и одна девушка – порядочный работник гостиницы возле храма Прамбанан, в которой мы жили. Улыбка яванца, который обращается к вам, очень часто означает, что он задумал что-то такое на чем хочет заработать с вашей помощью, например, продать вам картину в технике батик, какой-нибудь тур к древним развалинам или просто сдать комнату или пачку сигарет втридорога. Ценников в магазинах нет – всегда спрашивайте сколько стоит. Расслабляться не стоит, но и видеть мошенников в каждом встречном тоже ни к чему. Простые яванцы не будут просто так улыбаться, они далеко не такие улыбчивые как, например, тайцы. Это, конечно, не относится к детям – дети всего мира одинаково искренние и улыбчивые.

Рассвет на Боробудуре, где ночевать, отзыв

Практически Восьмое чудо света, как часто называют древний буддийский храмовый комплекс Боробудур. Гигантские ступы привлекают миллионы людей и комплекс входит в тройку самых крутых храмов Юго-Восточной Азии наравне с храмом Баган в Бирме и храмом Ангкор Ват в Камбодже.

Чтобы посмотреть Боробудур, есть два популярных варианта ночлега. Первый – Джокьякарта, оттуда покупать экскурсионный трансфер за 20 баксов или добираться на перекладных с местной автостанции. Второй вариант – остановиться на ночлег в самом храмовом комплексе.

Выбор ночлега в Боробудуре невелик – на территории есть один отель — Manohara Resort.

Это лучший вариант потому, что в стоимость проживания входит бесплатное посещение храмового комплекса Боробудур, которое для всех остальных обойдется в копеечку, те же 18 долларов США.

Второй плюс – сам отель очень уютный и ухоженный, ресторан, вид на Боробудур и красивая территория, цена немного дороже чем в Джогье или окрестностях Боробудура.

В третьих, мы хотели подняться на Боробудур на рассвете, в 4 утра и удобнее, потому что ближе, делать это прямо из отеля Manohara Resort. Кроме того, гостям отеля предоставляется скидка на посещение храма на рассвете. Да, подняться на храм и встретить там рассвет, это стоит отдельных денег – примерно 14 долларов для жителей гостиницы и 18 баксов для всех остальных. Рекомендую останавливаться именно в этом отеле.

Днем храм выполняет в основном роль красивого древнего фона для групповых фотографий девушек или селфи серии «я на фоне…»

Рассвет на Боробудуре — главное зрелище той поездки, звенящая тишина, даже туристы говорили шепотом, восторженно глядя на полную луну, выглядывающую из-за туч сквозь предрассветный туман.

Все очень таинственно и нереально красиво. Гигантские ступы, холодный взгляд сохранившихся каменных истуканов и мрачный силуэт вулкана Мерапи, который похоронил Боробудур под свои пеплом в 1006 году. Откопали комплекс в начале 19 века, а реставрацию закончили уже в начале 20-го.

На Яве до сих пор полно тех кто не хочет видеть туристов на Боробудуре, в 1985 году храм был слегка поврежден бомбой исламских экстремистов.

Боробудур днем и ночью – это два разных храма, днем его стены украшают туристы всех мастей, ночью – группа романтиков, обычно до 30 человек. Самого никто на территорию не пустит, все организовано через кассу того же отеля Манохара на территории храма, примерно 4 утра специальный чувак ведет группу встречать рассвет на верхушке храма. Элемент пакетного туризма присутствует, но без него на Боробудур утром не попадешь, приходится терпеть. Неудобство компенсируется атмосферой и потрясающе красивыми видами на окрестности.

Подробно про Боробудур советую почитать: Как я встречал рассвет в БоробудуреСтоит подняться в парк, который находится немного выше храма, с него хорошо видна верхушка, сам парк тоже понравится любителям тишины. Туристы сюда как правило не доходят и спешат по своим автобусам.