Вылет из Джокьякарты
Утром вылет и я скорее для ликвидации информационного вакуума спрашиваю на ресепшн, сколько стоит заказать такси в отель – почти 30 долларов!!! Вы офигели!? Топаем пешком до автостанции, 10 минут по утреннему поселку, садимся на знакомый автобус Транс Джогджа и за 25 центов (3 000 рупий) доезжаем до аэропорта, при этом получаем удовольствие в виде новой порции коммуникаций с местным дядечкой.
В аэропорту все те же тиранозавры – таксисты терзают очередную партию прибывших туристов, я не удерживаюсь и даю совет молодой паре с рюкзаками как проехать в город на автобусе и мы идем на посадку.
Путешествие продолжается. Впереди небоскребы Куала Лумпур и по настоящему вкусная азиатская еда. Обо всем этом почитать можно в отчете: Куала Лумпур: идеальный азиатский транзит
Пещера летучих мышей
В XI столетии на о.Бали был возведен храм Гоа Лавах, а знаменит он тем, что здесь находится необычная пещера летучих мышей.
Ссылаясь на сведения древних преданий, гиды утверждают, что протяженность пещеры 25 км, а ее потайные ходы и лабиринты выводят к другим сооружениям острова и на побережье. Еще более удивительные истории повествуют, что сама пещера это вход в другое измерение.
У входа туристы и местные жители оставляют еду для летающих обитателей уникального туристического объекта, а традиция зародилась со времен жертвоприношений языческим богам.
На страницах most-beauty.ru Вы также можете посмотреть уникальный материал об удивительных пещерах планеты Земля.
7
Как стать звездой на острове Ява?
Почувствовать себя голливудской кинозвездой очень просто. Достаточно поехать путешествовать в Азию, лучше всего на индонезийский остров Ява. Редкий путешественник возвращается оттуда без фотографий себя в компании азиатских детей. Любой или почти любой европеец чувствует себя кинозвездой. Все дети возраста от 10 до 18 лет хотят с тобой сфотографироваться. Так что, все кому не хватает внимания – срочно на Яву, позитив и популярность гарантирована. Сразу же после фотосессии ваши счастливые физиономии попадают в Твиттер и Фейсбук, радуя мусульманский детский мир.
В тот раз в Прамбанане детей было особенно много, разгар учебы и судя по всему какие-то открытые уроки истории проходили прямо в комплексе. Дети не только любят фотографировать, но и с удовольствием фотографируются, достаточно пары взмахов рукой и группа собирается на ступеньках тысячелетней чеди. 
Если с вами не хотят фотографироваться дети – есть повод задуматься, все ли у вас в порядке. Одна очень высокая девушка была явно этим озабочена и чуть ли не за рукав дергала местных школьников требуя фото с собой.
В разные времена Прамбанану очень доставалось от вулкана Мерапи, вулкан не однажды не оставлял камня на камне от древних сооружений. Каждый раз яванцы с помощью остального мира по камешку восстанавливали храмы из руин. Мы увидели целые горы камней которые ждали своего волшебного превращения в древние постройки. Здесь нет никакой иронии – стоит только представить как по камешку возрождались 30-ти метровые пагоды. 
Про таксистов и людей на Яве вообще
Люди на Яве делятся, как наверное и везде, на два типа. На тех, кто связан с тур бизнесом и на нормальных простых местных жителей. Судить по кучке наглых таксистов о всех жителях Явы не стоит, точно также как не стоит судить о всех украинцах по тем стрёмным личностям, которые предлагают «комнату недорого » возле киевского вокзала или «такси недорого» возле а/п Борисполь.
Все кто так или иначе связан с тур бизнесом видят в белом человеке из Европы только деньги и мечтает о том чтобы как можно большая часть этих денег стала его собственностью. Это правило, исключения бывают, но редко. Судите сами, за все время путешествия нам встретился один порядочный таксист и одна девушка – порядочный работник гостиницы возле храма Прамбанан, в которой мы жили. Улыбка яванца, который обращается к вам, очень часто означает, что он задумал что-то такое на чем хочет заработать с вашей помощью, например, продать вам картину в технике батик, какой-нибудь тур к древним развалинам или просто сдать комнату или пачку сигарет втридорога. Ценников в магазинах нет – всегда спрашивайте сколько стоит. Расслабляться не стоит, но и видеть мошенников в каждом встречном тоже ни к чему. Простые яванцы не будут просто так улыбаться, они далеко не такие улыбчивые как, например, тайцы. Это, конечно, не относится к детям – дети всего мира одинаково искренние и улыбчивые.
Джокьякарта
У нас был целый день, который мы посвятили самому приятному городу острова Ява. Именно так пишут о нем путеводители. Культурная столица и наиболее атмосферный город острова Ява, очень любим туристами. Это тоже примерная фраза из путеводителя. Что на самом деле?
На самом деле это типичный азиатский город, очень сильно загазованный и очень сильно многолюдный. Немного лучше Манилы, но сильно уступает Бангкоку или например, Чианг Маю, если говорить о Таиланде. Джогьякарта или Джогья – это десяток достопримечательностей, пару интересных улиц и концентрация всего того к чему мы привыкли в Азии. Нужно сильно любить Азию чтобы называть Джогью атмосферным «городом». Но будучи в тех краях и не посетить Джокьякарту, если и не преступление, то серьезное ущемление своего кругозора путешественника.
Это как если перед вами стоит кусок вкусного торта, а вы сожрали весь крем и отдали остальное бездомным. Джокьякарта цементирует все впечатления, полученные от посещения Прамбанана и Боробудура, наполняя их запахами, азиатской суетой и «белым шумом», в общем, теми компонентами, без которых блюдо под названием Азия не может называться полноценным.
Где обедать возле храма Прамбанан?
Мы часто обедаем в местных забегаловках, в том же городе Каласан при выходе из храмового комплекса Прамбанан есть прекрасная столовка где за пару долларов на двоих мы обедали. Выглядит она примерно так.
В Джогье кафешки для местных не вызвали энтузиазма, а вот уличная еда замечательная, можно спокойно пробовать – мы не отравились. Хотя если там жить – уверен можно найти подходящий вариант.
Есть кафе рестораны для туристов – там то же самое, например куриный суп или рис с курицей стоят в 5-6 раз дороже и за обед придется выложить 10-12 долларов на двоих. Никаких гастрономических открытий в этой стране, я имею ввиду остров Ява, я не сделал. На том же Бали с едой дела обстоят куда лучше.
Вулкан Мерапи
А нам пора дальше, по программе Прамбанан, где мы собираемся провести пару дней, а по дороге заедем поближе к легендарному вулкану Мерапи. Забегая вперед скажу, что увидели вулкан таким как на фото ниже только на следующий день, коварная мартовская погода почти полностью закрыла его от нас новичков в деле вулкано-покорения.
Забираться на верхушку цели не было, для этого нужно не менее 6 часов и ясная погода. На фото выше вулкан спустя пару дней. В марте сложно угадать погоду, но мы все равно не жалеем. Время у нас было, а погода как раз начала портиться. Принимаем решение и едем к подножию вулкана и разведаем обстановку, так как собираемся в будущем проехать по Яве основательнее.
Стартовая точка для восхождения на Мерапи – поселок с таким родным именем — Selo. Экономика места держится на туристах, спектр услуг такой же широкий как кальдера вулкана – поездки на джипах, квадроциклах, пешие походы с проводником, есть даже подобие кафе с видом на вулкан. Трек на вулкан занимает с гидом 4 часа обратно – 2-3 часа с остановками. Лучшее время для посещения – календарное лето, июль-август, в это время года максимальная видимость и минимальное количество осадков.
Традиционно игнорируем организованный туризм и решаем подняться в гору на сколько успеем до непогоды, туча на горизонте растет и сильно грозит перерасти в небольшой шторм. Прикуривать от вулкана мы не собираемся – наша цель, сфотографировать верхушку и открывающиеся с горы виды, да и просто поход по горам без толпы доставляет сказочное удовольствие.
Кстати, по местному поверью, существует дух вулкана Мерапи, который лучше не гневить неправедными действиями, если уж что-то совершили, например сходили по малой нужде, лучше попросить прощения у духа.
Первые 40 минут проходят по приличной асфальтовой дороге, затем мы упираемся в камень — монумент. В 2010 году вулкан забрал жизни у 353 человек.
Дорога начинает сужаться, большая часть покрыта вулканическим пеплом, там где проходили потоки лавы много обгоревших поломанных деревьев. Идти становится тяжело, +30, влажно и довольно крутой подъем. Естественно никаких специально оборудованных смотровых площадок – то что в первую очередь сделали бы в тех же Альпах, просто тропинка. Встречаем пару американцев, которые идут назад. Наверху молоко, нулевая видимость, а идти еще примерно пара часов.
Туча на горизонте приближается чуть медленнее чем торнадо, но ощущения примерно такие же, не самые приятные. Возвращаемся и откладываем подъем на вулканы Явы на пару лет. А пока едем к храмовому комплексу Прамбанан.
Где жить в Джокьякарте?
Джогья большой перевалочный пункт для самостоятельных путешественников. Отсюда отправляются бродяги всех мастей исследовать остров Ява, из Джогьякарты уезжают группы на экскурсии в храмы Боробудур или Прамбанан, отсюда же стартуют многодневные туры по яванским вулканам. Туристы, бэкпэкеры и одинокие странники непонятной ориентации обычно останавливаются в районе улицы Prawirotoman, ее знают все таксисты, так что проблем с трансфером не будет. В районе этой улицы самое популярное жилье в Джогьякарте. Первоначально именно там мы планировали бросить якорь на три-четыре дня. Планы поменялись, но координаты остались чем и делюсь.
Мы изначально планировали гест хаус Via Via на ул. Правиротаман, Agung Inn нам рекомендовали друзья еще на Бали. Кроме этих двух мест жилье можно поискать прямо на месте, но хороших вариантов может не быть, кроме этого потратите кучу времени. Цены в пределах $15 — $30.
Найти и забронировать/проверить цены жилье в Джокьякарта на Booking.com ⇒
Покупаем напоследок каких-то сладостей, которые продаются на развес и завернуты в целлофан. Похоже на какой-то густой сироп, который варят до густой консистенции, режут на маленькие колбаски и продают. В принципе, даром потраченные деньги, ничего замечательного, похоже на то что у нас еще в советские времена продавали первые кооперативы и цыгане.
Ценников в магазинах нет, чтобы не платить лишних денег всегда спрашивайте цену. Это же правило работает в такси и автобусах. Тот кто так не делает автоматически переходит в статус добычи для жадных индонезийцев и платит за свою небрежность.
Храмовый комплекс Прамбанан
Подробно о храме Прамбанан: Prambanan: Вернуться в прошлое.Мы добирались в Прамбанан на такси из Боробудура. Если живешь в Джокьякарте – пользоваться лучше всего автобусом компании Trans Jogja. На транспорте остановлюсь подробнее немного позже.
Городок Каласан (Kalasan) никому не известный, именно здесь находится второй знаменитый храм острова Явы, Прамбанан. Здесь полно отелей и гест хаусов в пешей доступности к храмам. Можно было не бронировать, но хотелось нормальных условий, а не азиатских клоповников с двадцати сантиметровыми тараканами, поэтому выбрали Poeri Devata Resort . В нашем активе маленькие бунгало, прокат велосипедов, бассейн и вид на вулкан Мерапи в ясную погоду.
В погоне за вершиной к вулкану Мерапи прошел почти весь день и силы оставались только на бассейн, фрукты и прочие удовольствия. Темнеет в Азии рано, до полной темноты оставался еще час и мы двинули на разведку к Прамбанану, в надежде разыскать бесплатный вход. Обычно нам удавалось, но Прамбанан окружен естественным рвов с водой, высоким забором и вежливыми охранниками. Попасть в храм удалось в конце концов , усыпив бдительность, но далеко не ушли – офицер очень убедительно объяснил, что нам стоит прийти в храм с утра, к 9 часам. Поэтому на следующее утро с деньгами пришлось расстаться (примерно по 20 USD с каждого).
Все что удалось посмотреть в этот вечер – на фото. Сам храмовый комплекс Прамбанан немного похож на уменьшенную копию Ангкора, кто был — поймет. Вход стоит драконовских денег, 20 баксов с носа. Азиаты уверенно учатся доить весь остальной мир не хуже европейцев.
Прамбанан это около 300 храмов, доступ публики разрешен в малую часть, многие полузасыпаны землей и вулканическим пеплом, некоторые выглядывают из-за высокой травы и один Аллах ведает сколько их там под землей осталось. И этот храм чуть ли не единственный представитель индуизма на мусульманской Яве, а это еще один повод сюда добраться. Некоторые удаленные храмы торчат верхушками, поросшие травой, к ним почти никто не ходит, все тусуются в центре, а мы пролезли через дырку в ограде, когда катались по окрестностям на велосипедах.
Весь комплекс удивляет, он такой настоящий что-ли, огромная территория на которой разбросаны большие и малые индуистские храмы. Туристов минимум, почему не знаю, зато много местной детворы, школьников – их водят сюда на уроки истории и они весело гоняют по тысячелетним развалинам, фотографируясь с европейцами. Мечеть есть не в каждой деревне. В этой, кроме самой мечети есть еще что-то вроде церковно-приходской школы.
О том куда не ходят туристы на острове Ява
90% туристической жизни в этой части острова Ява проходит в треугольнике Боробудур-Прамбанан-Джогьякарта. Мы отказались от желания поселится в Джогье и выбрали окрестности города Каласан, возле храмового комплекса Прамбанан. В Каласане как и везде в Азии без проблем можно взять напрокат мотобайк или велосипед и отправиться куда глаза глядят. Выбираем велосипед, как наиболее экологичный вид транспорта, берем карту местности на ресепшне и отправляемся на изучение окрестностей. 
В окрестностях много чего интересного, несколько храмов эпохи индуизма поменьше чем Прамбанан, колоритные деревни и рисовые поля. Поверьте, несколько часов мини путешествия по индонезийской глубинке доставят намного больше удовольствия чем пыльная и вонючая Джокьякарта с ее индусами-торговцами, табунами мотоциклистов и постоянной звуковой нагрузкой. Даже те кто любят города, не выдержат это больше одного дня, а мы больше любим природу и мне сложно представить человека получающего удовольствие от таких городов как индонезийская Джогья или, скажем, филиппинский Себу. 
После того как видишь невероятно тяжелый труд индонезийских крестьян начинаешь больше ценить свой уютный офис, а после жилищных условий в которых живут многие яванцы, любая киевская хрущевка с горячей водой и бытовыми удобствами покажется хоромами. Велосипед в таком климате превращает тебя в бурлака на Волге, неизвестно кто кого везет. Это очень тяжело, особенно в городах, где вместе с жарой в пакете идет влажность, приправленная угарными газами и пылью дорог. Съезжаешь в поля и понемногу привыкаешь, хотя 40 км. за день — расстояние небольшое по нашим меркам, но в Азии смело можно применять поправочный коэффициент примерно 2,5 тогда получится велосотня.
Рис – главное занятие крестьян, никаких тракторов или комбайнов. Они там не пройдут, пол метра воды и грязь – типичное рисовое поле, которое сверху кажется очень даже красивым. Волы, они для крестьян выполняют роль тракторов, комбайнов и тягловой силы. На Яве мы впервые увидели этих животных у которых неимоверная силища. 
Конечная цель рисоводов — на фото внизу. Сушат рис прямо на земле, подстелив кусок ткани, а иногда без нее. Главное развлечение у детей –ловить рыбку в местных канавах, которые используют для стока воды. В них же стирают белье, ловят рыбу и справляют нужду. Воды в Индонезии очень много, и если ей не управлять – то страна давно превратилась бы в новую Атлантиду и никакие боги воды не помогут.
Сеть узких каналов используют для регулирования уровня воды на рисовых полях, а мини плотина – для общей регулировки уровня воды в случае угрозы затопления. Мы вышли на нее случайно, когда бродили по окрестностям.
По сути, все жители Явы долгие века живут между «двух огней» — с одной стороны обилие воды с неба и угроза цунами с моря, с другой – постоянная опасность в виде вулканов, которых на острове как спичек в коробке.
В общем, достопримечательности Явы и музеи это замечательно, но настоящая жизнь другая, намного сложнее и интереснее. Мы провели в трех деревнях округи практически весь день и немного следующего перед вылетом. Нас, конечно, в дом не приглашали, вином не угощали – это вам не Грузия, но практически все с удовольствием общались, позировали и дарили улыбки.
Как эти школьники, например. У каждого нашивка с именем, видите самая улыбчивая – это Азиза. 
Самые щедрые на эмоции конечно дети и старики. Первые ничего еще не знают о своей будущей сложной судьбе, вторые уже многое пережили и ничего не боятся.
После прогулки по рисовым полям, на рис я больше смотреть не могу – сразу перед глазами картинка с волами и сморщенной старухой. Обедаем фруктами в большом количестве и ассортименте, купленными на местном рынке в Каласане за пару долларов. Когда покупали, сразу представил стоимость всего этого в нашем супермаркете и купил еще парочку красных dragon fruit. Фрукт-дракон — самое вкусное из того, что есть во фруктовом азиатском царстве. Я вам серьезно говорю. Они бывают розовые и белые внутри, вкуснотища неимоверная.
Рассвет на Боробудуре, где ночевать, отзыв
Практически Восьмое чудо света, как часто называют древний буддийский храмовый комплекс Боробудур. Гигантские ступы привлекают миллионы людей и комплекс входит в тройку самых крутых храмов Юго-Восточной Азии наравне с храмом Баган в Бирме и храмом Ангкор Ват в Камбодже.
Чтобы посмотреть Боробудур, есть два популярных варианта ночлега. Первый – Джокьякарта, оттуда покупать экскурсионный трансфер за 20 баксов или добираться на перекладных с местной автостанции. Второй вариант – остановиться на ночлег в самом храмовом комплексе.
Выбор ночлега в Боробудуре невелик – на территории есть один отель — Manohara Resort.
Это лучший вариант потому, что в стоимость проживания входит бесплатное посещение храмового комплекса Боробудур, которое для всех остальных обойдется в копеечку, те же 18 долларов США.
Второй плюс – сам отель очень уютный и ухоженный, ресторан, вид на Боробудур и красивая территория, цена немного дороже чем в Джогье или окрестностях Боробудура.
В третьих, мы хотели подняться на Боробудур на рассвете, в 4 утра и удобнее, потому что ближе, делать это прямо из отеля Manohara Resort. Кроме того, гостям отеля предоставляется скидка на посещение храма на рассвете. Да, подняться на храм и встретить там рассвет, это стоит отдельных денег – примерно 14 долларов для жителей гостиницы и 18 баксов для всех остальных. Рекомендую останавливаться именно в этом отеле.
Днем храм выполняет в основном роль красивого древнего фона для групповых фотографий девушек или селфи серии «я на фоне…»
Рассвет на Боробудуре — главное зрелище той поездки, звенящая тишина, даже туристы говорили шепотом, восторженно глядя на полную луну, выглядывающую из-за туч сквозь предрассветный туман.
Все очень таинственно и нереально красиво. Гигантские ступы, холодный взгляд сохранившихся каменных истуканов и мрачный силуэт вулкана Мерапи, который похоронил Боробудур под свои пеплом в 1006 году. Откопали комплекс в начале 19 века, а реставрацию закончили уже в начале 20-го.
На Яве до сих пор полно тех кто не хочет видеть туристов на Боробудуре, в 1985 году храм был слегка поврежден бомбой исламских экстремистов.
Боробудур днем и ночью – это два разных храма, днем его стены украшают туристы всех мастей, ночью – группа романтиков, обычно до 30 человек. Самого никто на территорию не пустит, все организовано через кассу того же отеля Манохара на территории храма, примерно 4 утра специальный чувак ведет группу встречать рассвет на верхушке храма. Элемент пакетного туризма присутствует, но без него на Боробудур утром не попадешь, приходится терпеть. Неудобство компенсируется атмосферой и потрясающе красивыми видами на окрестности.
Подробно про Боробудур советую почитать: Как я встречал рассвет в БоробудуреСтоит подняться в парк, который находится немного выше храма, с него хорошо видна верхушка, сам парк тоже понравится любителям тишины. Туристы сюда как правило не доходят и спешат по своим автобусам.
Внизу есть небольшой зоопарк… пару оленей, косули … можно подурачиться как минимум 
