Вулкан бромо

Поход К Самой Большой В Мире Кальдере На Горе Асо, Япония.

Instagram

Япония находится на Тихоокеанском огненном кольце вдоль нескольких линий разломов. В результате островное государство часто переживает стихийные бедствия, такие как землетрясения и цунами. Он также является домом для нескольких вулканов. Гора Фудзи — самая известная, но в основном считается бездействующей.

В настоящее время самым активным вулканом Японии является гора Асо, расположенная в центре острова Кюсю. Гора Асо впечатляет по многим причинам. На самом деле он может похвастаться самой большой кальдерой в мире, ее диаметр составляет 16 миль, а окружность — 80 миль. Внутри есть даже холм под названием Комедзука. На горе Асо есть 5 вулканических вершин, самая активная из которых — гора Накадаке. Еще одна особенность кратера — дымящееся голубое озеро. Все 5 вершин имеют хорошо проработанные тропы.

Добраться до горы Асо относительно легко. Вы можете сесть на поезд до станции Асосан Ниси, примерно в часе езды от Кумамото. Отсюда около 30 минут относительно легкого пешего перехода. Если вы предпочитаете водить машину, платная дорога приведет вас прямо к вершине с большой парковкой по пути. Две канатные дороги также ходят вверх и вниз по горе.

Пока вы здесь, вы можете узнать больше о вулкане в музее вулкана Асо или исследовать остальную часть национального парка Асо-Куджу. Территория вокруг вулкана хорошо развита. Вы найдете горячие источники в городах Асо, Тарутама и Дзигоку. Если кальдера оказывается закрытой из-за выбросов, вы можете вместо этого сесть и расслабиться.

Общественный транспорт в Индонезии

Система наземного транспорта в Индонезии очень обширна и удобна. Однако первое, к чему стоит привыкнуть, автобусы и маршрутки никогда не отправляются и не прибывают вовремя. Никогда! А ещё надо принять тот факт, что, несмотря на официальную стоимость билета, есть желание водителя заработать. То есть у полного автобуса своя «цена», стоимость билета, умноженная на количество посадочных мест, и пока не будет достигнуто одно из условий — заполнение всех мест или достижение «цены», — автобус никуда не поедет. Хочешь ехать сейчас — платишь за все недостающие места или ждёшь. Иногда часами.

Жизнь на Ломбоке с местными

Мы прилетели в аэропорт Ломбока (внизу поста информация, откуда можно прилететь на Ломбок), а оттуда доехали до окрестностей Матарама — главного города острова. Город больше похож на большую деревню и делать там практически нечего. У нас там было жилье на пару дней — в гости позвала мусульманская чета с каучсерфинга. Ребята, в общем-то, интересные, держат свой отельчик Rumah Lombok (он есть на букинге — варианты проживания смотрите внизу этого поста).

Побывать в гостях у типичной мусульманской семьи было занимательно.

Справа от меня — Джонни, девушка — его жена Зара, а два других парня — каучсерферы из Голландии и Франции

Парень открыл свой небольшой тур.бизнес по острову и пытался соскочить с «банкирской» работы. Его молодая жена Зара с ребенком следила за порядком в отельчике и воспитывала маленького ребенка. Муж Джонни не очень часто бывал дома, то тур. группу надо вести, то забег в горы с друзьями (понимать буквально). В одну из ночей Зара разговорилась и пожаловалась мне, что он не уделяет семье достаточно внимания, хотя все соседи и родственники и считают его идеальным мужем. Говорит, даже развестись не может, а если он захочет — может еще 3 жены завести — мусульманские законы. Но, вообще-то, ребята были хорошие: в один из вечеров нас свозили на смотрины к родственникам и угостили вкусным индонезийским ужином, а «дома» по утрам угощали завтраком.

Килауэа, Гавайи — Самый Активный Вулкан В Мире

Instagram

Гавайские острова образовались в результате вулканической активности на морском дне. На протяжении тысячелетий подводные вулканы создавали массив суши, пока не поднялись над океаном. По мере движения тектонических плит под земной корой «горячая точка» также перемещается, в результате чего образуется цепочка островов, которую мы видим сегодня.

Большой остров Гавайи в настоящее время находится над этой горячей точкой, поэтому неудивительно, что на этом острове находятся действующие вулканы. По факту,

На Большом острове 5 вулканов, и 3 из них в настоящее время считаются действующими. Хуалалай наименее активен. Килауэа самый активный. Последний на самом деле является самым активным вулканом в мире. Килауэа извергается почти непрерывно с 1983 года. Заголовки газет о нем говорят с начала мая 2018 года, когда новый виток извержений поставил под угрозу дома.

В настоящее время территория вокруг Килауэа очень нестабильна и довольно опасна. Однако в другое время люди могут прогуляться по Национальному парку вулканов Гавайев. 11-мильная тропа кратера кратера огибает кальдеру этого щитового вулкана, а тропа Килауэа-Ики приведет вас к лавовому озеру кратера Килауэа-Ики. 18,8-мильная дорога «Цепь кратеров» заканчивается там, где лава впадает в Тихий океан.

Другие популярные маршруты включают тропу Халема’ума’у, 1,8-мильный поход к самому кратеру, и тропу Напау, которая проведет вас через 14 миль отдаленной местности, пока вы следуете за потоком магмы под землей к обнаженным лавовым полям.

Смотровая площадка

Сначала всех на джипах везут на смотровую площадку, расположенную на горе Пананджакан (2770 метров). Это где-то 10-15 минут подпригиваний в темноте.

Джип останавливается у подножия и дальше нужно ползти пешком или арендовать местую мини-лошадку. Я топал сам.

Подниматься вверх на такой высоте занятие очень утомительное, даже если вы в хорошей форме. Тяжесть подъема усугубляется пылью. Тут очень-очень-очень пыльно. Вулканическая пыль очень мелкая. Я чихал 100500 раз и я не думал, что во мне может быть столько соплей Рекомендую взять с собой или купить тут на месте медицинскую повязку, а еще лучше — респиратор.

Оказавшись, наконец, на смотровой площадке, все начали ждать рассвет. Внизу виднеются огни деревушки.

Очертания вулканов.

Солнце стало понемногу подниматься. Ощущения от всей этой красоты сложно передать словами.

Внизу уже можно было рассмотреть вереницу припаркованых джипов.

Долина.

Очень интересно наблюдать за интереснным эффектом: справа плато «Море песка», которое после извержений покрыто вулканической пылью. Слева, за горной стеной, долина. Всю ночь и утром «Море песка» заполнено туманом, который потом постепенно к середине дня рассеивается.

Вот так я выглядел в то ли детском, то ли женском пуховике

Наконец, вышло солнце. Эмоциональный оргазм

Природа проснулась.

Вулканы уже можно было порассматривать в подробностях. Широкий кратер слева — это Бромо. На заднем плане высокий действующий вулкан — туда не пускают.

Стало видно, сколько народу собралось на смотровой площадке.

Европейцев было очень мало. Много китайцев, японцев и местных. Я начал спускаться. Парковка лошадок.

Вблизи она выглядит вот так. Под ногами все та же вулканическая пыль.

Дошел до парковки джипов.

Обязательно запомните или запишите номер своего джипа. При свете дня все будет выглядеть по другому и «он где-то тут стоял» уже не поможет.

Мой молчаливый водитель.

Спускаемся на плато «Море песка».

Пейзажи постапокалиптические.

Восточная Ява

Чем заняться: полюбоваться звёздным небом у подножия вулкана Бромо, взобраться на вулкан Иджен.
Сколько времени провести: три дня.
Как добраться: самолётом из Денпасара до Сурабаи — от 2300 руб. в один конец, далее автобусом или поездом до Проболинго. Или поездом из Джокьякарты до Проболинго от 225 000 рупий (≈ 1000 руб.), около восьми часов в пути. Расписание поездов можно посмотреть здесь.

Бромо

Аскетичные отели в деревне Чеморолаванг у подножия вулкана Бромо стоят совсем не аскетичных денег. Их единицы, и у них монополия. Но разве это имеет значение, когда вид на миллион?

Вулкан Бромо.

Высота сравнительно небольшая, около 2000 метров, а небо невероятно низкое и даёт очень чёткое представление о количестве звёзд во вселенной. Сказывается близость экватора. Кажется, номер в отеле вообще не нужен, потому что от вида этого неба невозможно оторвать взгляд часами, а в 4 утра уже прыгать в джип и мчать к подножию вулкана встречать рассвет. Но ночью очень холодно, температура падает чуть ли не до нулевой, спасают дополнительные одеяла, предусмотренные в каждом номере.

Арендовать место в джипе можно в отеле по приезде, цена за весь джип — 350 000—400 000 рупий (≈ 1700—1900 руб.), в нём пять-шесть мест, обычно попутчиков тебе подсаживают из того же отеля или собирают из соседних, то есть цена с носа получается ≈ 360 руб. при полной загрузке. Джип забирает из отеля, довозит до смотровой площадки, ждёт, потом отвозит к кратеру вулкана, снова ждёт и возвращает тебя в отель примерно к завтраку. Официально вход в национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру стоит 220 000 рупий (≈ 1000 руб.) с человека, столько придётся заплатить, если отправляешься на джипе.

Есть альтернативный вариант проделать большую часть пути пешком, около 4,5 километра от деревни Чеморолаванг до смотровой площадки King Kong Hill, там встретить рассвет, а потом домчать на мототакси до подножия кратера (100 000 рупий / ≈ 470 руб.) и обратно в деревню пешком около 3 километров. В таком случае можно избежать покупки входного билета в парк.

Добраться до Чеморолаванг можно только из Проболинго, с центральной площади каждый час уезжают зелёные маршрутки, цена 35 000—550 000 рупий (≈ 170—2700 руб.).

Общественный транспорт в Индонезии

До Проболинго ходят поезда из Джокьякарты (прямые или с пересадкой в Сурабайе) — 110 000—190 000 рупий (≈ 520—900 руб.), около восьми часов в пути, расписание можно посмотреть здесь.

Иджен

Чтобы попасть на самое большое кислотное озеро в мире, придётся попыхтеть во время подъёма на вулкан (около 3 километров) и спуститься к кратеру. Лучше сделать это ночью, стартовать примерно в 2:00. В награду за проделанный путь тебя будут ждать выхлопы сернистого газа, голубоватое свечение и ярко-жёлтые ломти серы. Не слишком привлекательно, правда? Подойдя поближе, уже отчётливее видишь синее пламя — пары чистого серного газа, нагретые до 600 градусов, вырываются из скважин и воспламеняются при контакте с кислородом.

Иджен.

С восходом солнца голубое пламя меркнет, и на смену ему появляется озеро потрясающего бирюзового цвета. Я не стану утверждать, что это приятное или простое восхождение на вулкан. Тебе понадобятся маска, удобная обувь и хороший налобный фонарь, и даже с такой экипировкой глаза, скорее всего, будут слезиться, а дышать будет тяжело. Но, с другой стороны, кто сказал что дышать на другой планете просто? А назвать этот пейзаж земным точно невозможно.

Вход на другую планету стоит 100 000 рупий (≈ 470 руб.) в будни и 150 000 рупий (≈ 700 руб.) в выходные. Маски можно арендовать на месте — 25 000 рупий (≈ 115 руб.).

Добраться до Иджена можно из Проболинго на поезде до станции Banyuwangi за 4 часа и 85 000—150 000 рупий (≈ 400—650 руб.).

Транспорт на Яве с трудом поддаётся законам логики, а цены на жильё не всегда соответствуют ожидаемому. За несколько долларов можно оказаться в продуваемой ветрами палатке или в шикарном номере с накрахмаленными простынями. Большинство жителей на острове ещё не научились извлекать выгоду из туристов, а значит, улыбки и объятия гарантированы.

Рекомендовать место

Вулкан Бромо — активный вулкан, одна из основных туристических достопримечательностей острова Ява, в Индонезии. Вулкан входит в состав национального парка Bromo Tengger Semeru National Park, его высота составляет 2329 метров.

Вулкан Бромо с давних времен окружен суевериями и является центральным местом для совершения многочисленных ритуалов местных жителей. В частности, существует Yadnya Kasada — фестиваль успокоения вулкана. Это действо длится около месяца, и на четырнадцатый день принято совершать шествие к вулкану, чтобы принести ему свои дары. Индонезийцы символически жертвуют вулкану еду, фрукты или животных, а после жертвоприношения молятся, в надежде задобрить богов.

Ритуал Yadnya Kasada очень древний, он зародился на востоке Явы ещё в пятнадцатом веке, почерпнув мифологию из местных легенд, которыми жители острова охотно потчуют всех туристов, желающих присоединиться к церемонии задабривания вулкана.

Сама церемония чрезвычайно яркая и красочная, однако безопасной её не назовешь — подъём на Бромо связан с целой чередой опасностей, а к кратеру и вовсе отваживаются спуститься лишь самые отчаянные смельчаки. Тем не менее ритуал восхождения на вулкан регулярно привлекает множество любителей экзотики и экстремальных развлечений.

Обобщенная информация о плато и вулкане Бромо, и полезные советы

Посещать Бромо лучше всего из деревни Чеморо Лаванг (Cemoro Lawan), оттуда все можно осмотреть пешком или на джипе. Это основная туристическая база для отправки к вулкану, см. про нее подробнее ниже.
Лучшее время для посещения — июнь-сентябрь.
Вокруг маршрутов, по которым туристы добираются к вулкану, крутится огромное количество мошенников. Внимательно прочитайте раздел «Как добраться до вулкана Бромо» ниже.
Ночью здесь очень холодно, и даже днем температура не поднимается выше 20 градусов. Берите с собой теплую одежду, или в крайнем случае на месте в аренду предлагают куртки от 30 000 рупий (153.29 руб., см. валюта Индонезии и курс обмена).
Для ночного пешего подъема к смотровым площадкам обязательно берите фонарь, лучше налобный.
Доступ на смотровые площадки бесплатный, оплачивается только непосредственно вход на территорию кальдеры Tengger 220 000 рупий в будни (1124.11 руб.) и 320 000 в выходные (1635.07 руб.). Есть способ попасть в кальдеру пешком бесплатно, о чем ниже.
В Проболинго больше нет проката мотобайков чтобы самостяотельно добраться до Чеморо Лаванг, арендовать его можно только в Маланге или Сурабайе.
Дно кратера очень пыльное, не помешает взять с собой повязку, закрывающую лицо.
Это опасное место, в любой момент возможно извержение вулкана, поэтому обязательно застрахуйтесь. Оформить медицинскую туристическую страховку можно на одном из сайтов сравнения цен на страховки: Sravni.ru, Strahovkaru.ru, Tripinsurance.ru, Cherehapa.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Мск-Бали ⇄ от 45 908₽ Мск-Джакарта ⇄ от 47 931₽ Спб-Джакарта ⇄ от 52 840₽ Спб-Бали ⇄ от 55 704₽ ЕкБ-Джакарта ⇄ от 58 116₽

Гора Бромо (Mount Bromo). Восточная Ява

Гора Бромо с одним из самых впечатляющих и знаковых видов в Индонезии, расположена в абсолютно божественном месте с величественными горами и дымящимися вулканами, разбросанными вокруг нее. Вулкан, названный в честь Брахмы, индуистского бога творения, высотой 2329 метров резко возвышается над низменной равниной, которая славно известна как «Море песка (Sea of Sand)».

Лучший вид на гору Бромо и ее захватывающий вид на гору Семеру и другие вулканические вершины по-соседству, открывается со смотровой площадки на горе Пананджакан (on Mount Pananjakan), которая находится напротив песчаной равнины. Наблюдение за восходом солнца над этой потрясающей сценой – это незабываемое впечатление и главная причина, по которой гора Бромо является одним из самых популярных туристических направлений на Восточной Яве.

В дополнение к этому, в национальном парке, в котором находится этот вулкан, также есть восхитительная пустыня, которую вы можете исследовать вместе с великолепным кратером горы Бромо, который также может похвастаться фантастическими панорамами.

Пакая, Гватемала, Напомнит Вам О Летнем Лагере

Instagram

В Гватемале есть несколько вулканов, большинство из которых расположены недалеко от города Антигуа. Пакая, пожалуй, один из самых известных вулканов в этом районе, расположенный примерно в 2 часах езды от города. Пакая не такой древний, как некоторые из вулканов в этом списке, первое извержение которого произошло около 23000 лет назад. С 1500-х годов он извергался примерно 23 раза, но бездействовал почти 100 лет между 1865 и 1965 годами. В 1965 году вулкан снова «проснулся» и с тех пор извергается.

Пакайя стала популярной среди искателей приключений, потому что раньше вам разрешали ходить прямо к лаве, иногда до тех пор, пока ваша обувь не плавилась. С тех пор доступ был ограничен, что, вероятно, к лучшему, поскольку намного безопаснее немного отойти. В наши дни вам понадобится гид. Вы можете присоединиться к туру или взять ее напрокат в туристическом центре.

Пакая — это умеренно крутой поход. Он также относительно короткий, всего около 2 миль. По пути вы будете проходить мимо горячих паров и лавовых образований, что делает его более утомительным. Если хотите, можете покататься на лошади. Когда вы доберетесь до фумарол, ваш гид, скорее всего, раздаст зефир, чтобы поджарить его на жаре, поднимающемся от земли. Если вы думаете наперед, принесите крекеры из Грэма и шоколад и сделайте s’mores!

Водный замок Таман Сари

Водный замок Таман Сари. | Фото: Jorge Franganillo / Flickr.

Этот некогда великолепный парк, построенный между 1758 и 1756 годами, с дворцами, бассейнами и водоемами служил местом развлечений для султана и его свиты. Говорят, что султан приказал казнить португальского архитектора этого замысловатого пристанища, чтобы сохранить в секрете наличие подземных тоннелей и тайных комнат под дворцом. Водный замок Таман Сари серьезно пострадал во время Яванской войны 1825-1830 гг., а затем его окончательно разрушило землетрясение 1867 года.

Несмотря на попытки по восстановлению комплекса, предпринятые в начале 1970-х годов, основная часть того, что осталось от водного замка – это руины и фрагменты стен. Комплекс Таман Сари окружен колоритным жилым районом, который гармонично вписывается в руины и фрагменты строений заброшенного замка.

В традиционных яванских домах здесь проживает около 2 000 человек. Многие местные жители прямо у своих домов торгуют изделиями народных промыслов или предлагают кофе с закусками.

Адрес: Kampung Wisata Taman Sari, Patehan, Yogyakarta City, Джокьякарта, Индонезия.

Храм Джин де Юань

Храм Джин де Юань. | Фото: wikimedia.

Храм Джин де Юань – старейший и наиболее значимый храм китайских буддистов в Джакарте. Он был возведен в 1755 году и до сих пор является действующим. Самая яркая особенность сооружения – крыша, увенчанная двумя извивающимися драконами, которые поедают жемчужины.

В убранстве интерьера особое внимание привлекают буддийские статуи, большие древние колокола и барабаны, а также изумительная каллиграфия. Густой дым благовоний, исходящий от курильниц и подсвечников, распространяется по всем помещениям храма

Адрес: Klenteng Jin De Yuan, Jl. Petak Sembilan, RT.1, Pinangsia, West Jakarta City, Джакарта, Индонезия.

Старый город

Старый город. | Фото: wikimedia.

Обязательно стоит побывать в этом атмосферном старом квартале Семаранга – столицы Центральной Явы. Этот район, известный еще под одним названием Outstadt (Старый город в переводе с голландского), расположен недалеко от гавани. До недавнего времени в этом районе большинство зданий XVIII века – периода расцвета колониальной эпохи, находилось в заброшенном состоянии, поскольку городские власти были сосредоточены на новостройках, а не на реконструкции наследия прошлого.

Однако возросший в последнее время интерес к этому району с его очевидным потенциалом в сфере туризма привел к притоку новых инвестиций. В результате многие кафе, модные рестораны и другие городские заведения теперь размещаются в отреставрированных со вкусом старинных домах и особняках.

Адрес: Outstadt, Kota Lama, Jl. Letjen Suprapto No.44, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174, Индонезия.

Исторический комплекс Дворец султана

Исторический комплекс Дворец султана. | Фото: xiquinhosilva / Flickr.

Этот огромный дворец (кратон) находится в юго-восточной части Явы – в историческом центре Джокьякарты, и является сердцем культурной и политической жизни города. Дворец султана, по сути, настоящий укрепленный город, включающий целый комплекс зданий, улиц и площадей: павильоны и дома, в которых проживает около 25 000 человек; магазины; рынок; помещения кустарного производства; а также школы и мечети.

Проживающего во дворце султана обслуживает около 1 000 человек. Хотя павильон Pagelaran является частью дворцового комплекса, у него есть отдельный вход для посетителей.

Адрес: The Palace of Yogyakarta, Jalan Rotowijayan, Panembahan, Yogyakarta City, Джокьякарта, Индонезия.

5 вещей, которые нужно сделать в Бромо-Тенггер-Семеру:

Сфотографировать яркие и многоцветные дома тенггерийцев.
Посетить нежный водопад Мадакарипура в предгорьях парка. На самом деле, это даже не один, а семь водопадов, и, согласно легенде, купание в их водах действует аналогично эликсиру жизни.
Побывать на празднике полной луны 12-го месяца по тенггерскому календарю. Это самая зрелищная религиозная церемония у местных жителей — Упакара Касодо, на которой заранее выбранные мужчины спускаются в кратер Бромо.
Увидеть Потен, индуистский храм, который стоит в Море Песка у горы Бромо и выглядит довольно устрашающе. Он создаёт особую мистическую атмосферу, и не заметить его просто невозможно.
Остаться у небольших туманных озёр Ранупани и Рану Регуло, которые примыкают к таинственной и призрачной даже по яванским стандартам деревне Ранупани, что с южной стороны кратера. Многие туристы так и делают, оставляя карабканье на гору для профессионалов.

Главные ворота в национальный парк — Семоро-Лаванг в северо-восточной части кальдеры, куда можно доехать по дороге через деревню Нгадисари. Обе деревни довольно живописны, с ярко раскрашенными домами и цветочными клумбами. Также можно пробраться сюда из Тосари (северо-запад) и Нгадас (юго-запад).

Тенггеры — одно из весьма значимых индуистских сообществ на Яве. Здешняя религия сильно напоминает верования балийцев, но в ней больше анимистских элементов. Тенггеров всего насчитывается около 600 тыс., и они рассредоточены по 30 деревням внутри и за пределами национального парка, а также в небольших коммунах по острову.

У многих туристов вид тенггера, со скуластым обожжённым на солнце лицом, тёмными усами, в одежде, напоминающей пончо, и карабкающегося на какой-то пониподобной зверушке по склону горы, ассоциируется скорее с Перу, нежели с Индонезией.

Парк можно посещать в любое время, но следует учитывать, что погодные условия в нём отнюдь не курортные. Днём здесь царит освежающая прохлада (не более +20 °C), которая к ночи превращается в зверский холод (до нуля градусов в сухой сезон). Дождь может полить в любой момент, и если уж польёт, то так, что ежегодный уровень осадков в парке выгоднее измерять метрами, а не миллиметрами (около 6,6 м). Самый влажный сезон — с ноября по март. Во время периодов самых сильных дождей (особенно в январе и феврале) до существенной части территории парка попросту не добраться из-за наводнений. Оползни в это время тоже не редкость.

Тем не менее вулканы национального парка Бромо-Тенггер-Семеру — самые легкодоступные для экскурсии, поэтому в парке почти всегда много туристов, преимущественно местных. Также часто сюда отправляются с палатками учащиеся старших школ. В силу всего этого посещение парка лучше не планировать на выходные или государственные праздники.

Западная Ява

Чем заняться: взглянуть на контрасты азиатского мегаполиса в Джакарте, пошопиться в Бандунге, прогуляться по чайным плантациям и искупаться в термальных источниках в окрестностях Бандунга.
Сколько времени провести: три дня.
Как добраться: самолётом до Джакарты или Бандунга из любой точки мира. Например, из Москвы — от 28 700 руб. туда-обратно, из Денпасара — от 3800 руб. в один конец.

Джакарта

По прилёте в Джакарту ищи указатели SkyTrain — линию монорельса, которую открыли буквально полгода назад. Она соединяет все терминалы аэропорта с ж/д станцией Soekarno-Hatta Airport Railway Station, и теперь до города можно добраться всего за час и 70 000 рупий (≈ 320 руб.). Билет можно оплатить только банковской картой в терминале на станции.

Прогуляйся по центру, чтобы настроиться на азиатский лад. Джакарта — типичный город Юго-Восточной Азии, где с высотными зданиями нелепо соседствуют бедняцкие хижины, сооружённые из всего, что попалось под руку, где уличная еда и своеобразные запахи через каждые 50 метров, где улыбки людей ярче палящего солнца.

В Джакарте высотные здания нелепо соседствуют с хижинами.

В свой первый приезд в Джакарту я заложила восемь часов на пересадку с самолёта на поезд, семь из них проспала в автобусе в пробке, поезд, естественно, уехал без меня. Так себе рекомендация для путешествия, конечно.

Гораздо больший интерес в этой части острова представляют город Бандунг и его окрестности в 180 км к юго-востоку от Джакарты, поэтому задерживаться в столице больше чем на день нет никакого смысла. Попасть в колониальный рай на плато, окружённом горами и чайными плантациями, можно на поезде со станции Gambir. Стоимость — 65 000—130 000 рупий (≈ 300—600 руб.), время в пути — три часа.

Бандунг

Этот город называют Парижем на Яве из-за богемной (по-азиатски) атмосферы. Здесь можно пожить в Sheraton или Hilton, поужинать в ресторане Sierra Café (средний чек — 150 000 рупий / ≈ 650 руб.) с панорамным видом на город, совершить набег на торговые центры и аутлеты, цены здесь значительно ниже, чем в России.

Бадунг.

Погуляв денёк по «Парижу», на следующий бери машину с водителем, чтобы осмотреть вулкан Тангкубан Пераху, погулять по чайным плантациям, заехать на термальные источники и к кратерному озеру Кавах Путих. Аренда машины с водителем на целый день обойдётся в 500 000—700 000 рупий (≈ 2300—3300 руб.).

Sheraton Bandung Hotel and Tower — от 5190 руб. за ночь

Hilton Bandung — от 5990 руб. за ночь

День 4. Баньюванги — Бали (Убуд)

На следующий день идем к переправе на Бали. И где-то на терминалах въезда к паромам снова с Антоном теряемся. Поэтому, на корабль я снова гружусь в одиночестве. На Бали, после проверки документов, встаю на самом видном месте, отсчитываю 3 парома и принимаюсь ждать. Через 15 минут Антоха-таки появляется, и мы решаем в случае очередной взаимопотери, встретиться в Убуде.

Идем по Южной трассе. Это одна из самых загруженных дорог острова: именно тут ползут через Бали на Яву вереницы грузовиков и автобусов. Бесконечный дождь только усиливает стресс и где-то на узких дорогах мы теряемся в третий раз за путешествие. Я не парюсь: заправляю полный бак, фотаю вулканы, ем местный суп Баксо и, партизанскими тропами среди рисовых полей, въезжаю в Убуд.

Сембалун Лаван и гора Пергасинган

В деревню Сембалун Лаван (Sembalun Lawang) приехали уже затемно. Поначалу зашли с попутчиками в гости к бегунам — компании друзей Джонни. Нам даже предложили переночевать, но народу было и без нас много и смущать их еще 2-мя ртами и телами на полу было как-то неприлично. Джонни помог найти относительно недорогой отельчик с потрясающими деревянными домиками.

Наш домик оказался по местным меркам шикарный — с горячей водой. К тому же нам очень понравилась его форма — покатая крыша почти до земли.

жилье на ломбоке

Ребят мы больше не встретили, еще до рассвета они убежали на Ринджани, а мы утром неспеша пошли на гору Bukit Pergasingan высотой 1750 м.

пергасинган ломбок

Bukit — в переводе с индонезийского языка бахаса — «холм». Ни на одной карте по Ломбоку нет этого холма Пергасинган, но все местные знают про нее и туристов всегда довольно много.

Ринджани находится к западу от Сембалун, а Пергасинган — к востоку. По указателям, мимо деревенских домиков и полей мы вышли к ступеням — это начало тропы на гору. Сразу начинается крутой подъем, ступени переходят в скользкую после дождя узкую тропинку с 30-40 градусным уклоном, поэтому все силы теряешь в первый час ходьбы. У меня опыта и выносливости побольше, поэтому договорились, а потом вернусь. Утром в долине рядом с Ринджани стелется мягкая дымка.

долина Ринджани в утренней дымкедолина Ринджани в утренней дымке

Сверху открывается потрясающий вид на вулканические горы и холмы вокруг поселения Сембалун Лаван. Очень хорошо видны цветные полотна распаханных полей под овощи.

долина вокруг Сембалун Лаван

Когда до вершины Пергасингана остается метров 700, выходишь на гребень, с которого открывается вид на восточный берег Ломбока и пролив Алас.

вид на восточный берег Ломбока и пролив Алас

Доверившись GPS в телефоне, дошел до вершинки, но никакой таблички с обозначением высоты не нашел. Зато красивый вид на гребень и дальше тоже есть тропа в сторону пролива Алас.

холм гора Пергасинган на Ломбоке

Большинство доходят только до панорамной площадки, но это метров на 100 ниже вершины (идти еще минут 30-40). Народу довольно много, мне навстречу постоянно попадались группы тусовочной молодежи, которая то и дело пытается сделать с тобой селфи.

Мне же больше был интересен вулкан Ринджани, окутанный облаками, как покрывалом.

вулкан Ринджани в облаках

На обратном пути даже попадались иностранцы с гидами. Правда, непонятно, зачем им гиды, тропа одна и заблудиться невозможно. Наверное, они могут рассказать что-нибудь интересное про местные горы, легенды или хотя бы названия всех окружающих пиков. Пока спускались, весь вулкан уже был в густых серых облаках — там в то время уже лил дождь.

На выходе с тропы нас встретили самовольные билетеры — молодые местные парни, которые от нечего делать собирают с туристов некий взнос за посещение горы Пергасинган на входе. Но мы-то уже выходили, так что я отговорился какой-то простой фразой, типа «Нет с собой денег». Так что мы . А вот за вход на тропу Ринджани с вас возьмут по 220000 рупий с человека — это около 1000 рублей.

Около билетеров нам попалось очень красивое растение с листьями розового цвета — что же это может быть?

флора острова Ломбок около Ринджани

Обратно бежали чуть ли не бегом — нужно было быстро выселяться и ехать в другую деревню — Сенару, смотреть водопад Сенданг Гили. Как мы добрались до Сенару автостопом и увидели ли водопад, читайте в следующем захватывающем посте.