Поездка по реке Ганг
В гестхаусе предлагаются групповые лодочки, ну а ехать с незнакомыми людьми и зависеть от их самочувствия, толерантности и внутренних правил совершенно не с руки, поэтому арендуем приват лодку с мотором размером с небольшой авианосец. На вопрос:
— А нет поменьше?
Следует простой ответ:
— Нет
Но мы не в накладе.
Где найдешь в простой жизни таких персонажей:
Первый — юнга и работает на лодке якорем.
Вернее он за ним зачем-то ныряет.
Может нравиться купаться или к курсам PADI готовится
Второй пузатый — рулевой.
Рулит одной рукой, а газует потянув ногой тросик газа.
Поехали сначала вверх по течению.
Во время поездки видели проплывающую тушу коровы.
Животных не принято кремировать, так же как беременных, детей до 10 лет и укушенных коброй.
Они и так святые, поэтому их просто в речку кидают. Без огня.
Вопрос: беременную не жгут — это логично: ребенок тот что внутри у неё — от по умолчанию святой, дети до 10 лет — тоже считаются святыми (только не в нашей стране, где в этом возрасте некоторые уже на героине плотно сидят)… А укушенный коброй почему такой чести удостоился? (экономия семейного бюджета на дровах)? Ответ: потому что у Шивы кобра висит на шее как ожерелье, значит святая тоже…
Проехали много гхатов.
Я их сначала пытался считать, а потом сбился и плюнул на это дело.
Наш гест расположен у какого-тот центрового гхата.
Тут в любое время суток полно всякого народу и сброду. Йоги и религиозные люди, попрошайки и торговцы и просто люди встречаются поговорить.
Так что расположение гестхауса Ganpati Guesthouse хорошее.
Перед посадкой в лодку встретили вот этого человека.
Как ни пытался у него узнать за какую футбольную команду он болеет — так и не раскололся:
Мечты индийцев
Зачем они это делают ? Потому что у них есть мечты. И они далеко от того, чтобы стать просветленным или садху, или гуру. Они мечтают об абсолютно банальных и простых вещах.
Они хотят жить в Америке, носить «крутую одежду», ездить на «крутых тачках» ходить в большие гипермаркеты. Чего они категорически не понимают. Так это, что так привлекает иностранцев в Варанаси.
Вот, например, гид Р.. Он водит по Варанаси группы из самых разных европейских стран. Водит их по улочкам города, катает на лодке, водит в храмы, но при всем при этом он не понимает, что привлекает этих людей в этот город. Ему кажется, что они приехали, чтобы быть шокированными. Поэтому он показывает им места кремаций, то как люди по старинке стирают вещи на Ганге, как выглядит бедность и нищета. И ему абсолютно не понятны те переживания, которые испытывают иностранцы в храмах.
«Ты знаешь, они плачут. И я абсолютно не понимаю, почему это с ними происходит.» — говорит он. Вот такой удивительный парадокс. Такое большое сердце, но в нем — пустота. Он мечтает уехать в Германию из этого «пыльного и ужасного» города.
Вот его приятель П. — он тоже не понимает, что здесь забыли иностранцы. У него очень хороший английский. Очень образованные родители. Да и его кругозор очень сильно отличается по сравнению с его ровесниками. Он чувствует себя «белой вороной» среди них. Он бредит Италией. Дольче габаной. Модными бутиками и жизнью в роскоши.
И тут же чайхана в которой работает три поколения. Деды, дети и внуки. Они сменяют друг друга. Их работа очень проста — они готовят чай и продают сладости, йогурт. Так происходит изо дня в день. Из года в год. И самое потрясающее, что при всем этом — они счастливы. Им — хватает. Они могли бы сделать сеть чайхан. Продавать больше чая, зарабатывать больше денег. Но в этом нет необходимости. Им — достаточно.
Чего нельзя сказать о служителях во многих храмах. В большинстве мест они превратились в богопродавцев. И за ваши деньги — они готовы провести любой ритуал, любое подношение, любую молитву. Только плати. И желательно побольше.
Наставления брамина
Тоже касается профессиональных нищих, которым в Варанаси нет числа. Это женщины, которые бегают с младенцами утверждающие, что им не нужны ваши деньги, а только сухое молоко, которое очень быстро возвращается обратно в магазин. Это калеки, которые совсем не калеки. Это голодающие у которых дома денег столько, что они могли бы купить себе уже пару домов и машин, что тоже случается.
Настоящие нищие никогда не просят. Это ниже их достоинства. И им всегда есть куда обратиться. Ни один чайханщик, ни один держатель самой занюханой харчевни не откажет истинно бедному человеку.
Махамайя — великая иллюзия
Миром правят стереотипы. Махамайя. А вы знаете, что большинство юнош проводящих ежевечернее на главном гхате у Ганги не индийцы. Они из Непала. А вы знаете, что они делают днем ? Какой они ведут образ жизни ? Вы когда нибудь пробовали об этом узнать у местных ? А что насчет садху ?
Но при всем при этом нужно отдать должное. Жители Варанаси и Утар Прадеша — пожалуй самые сильные и собранные жители Индии. Перепад температур от 10 градусов зимой до 50 и более летом, загрязненность Ганги, вечная пыль, огромное количество самых разнообразных болезней включая Денге, заставляет жителей города буквально выживать в жесткой и неблагоприятной среде. Они настолько привыкли к этому, что почти этого не замечают. Поэтому многим из них — не ведом страх, стресс, депрессия. Они уже умерли — тысячу раз и остались в живых. Поэтому как бы они не рассказывали про то, какие они бедные, несчастные и голодные, внутри они знают себе цену. Их в чем то можно сравнить с сибиряками, только если в России холод сделал людей грубыми и неотесанными, то здесь палящее солнце наоборот расплавляет любое напряжение.
Женщина за работой
Жителей Варанаси — очень уважают и побаиваются в других штатах
И не важно брамин ты, или просто хозяин лавки, или учитель в городской школе. Если люди — понимающие, то они встретят варанасийца, как гуру, отдав ему все необходимые почести
При этом, так как Утар-Прадеш один из самых плотно населенных штатов (количество жителей аналогично количеству всей России — 120 мил. чел.), то естественно, что многие жители UP (Утар-прадеша) работают в других штатах, выполняя самую простую работу — это водители, строители, грузчики. Их можно сравнить с нашими гастарбайтерами из средней Азии.
Так как в Варанаси живут люди из разных частей Индии и не только, город поделен на районы и заходя в тот или иной район ты понимаешь, что попадаешь в ауру совершенно разных вселенных.
Скажем в мусульманском районе — большинство лиц неприветливы. Они не очень рады видеть очередного «Гору» (белолицего) у себя на районе. То ли дело, если пройтись по бенгальскому району. И совсем особые ощущения, когда попадаешь в старую часть города. Иностранцы здесь бывают не часто, и поэтому во взгляде местных жителей не сверкает злорадный огонек хитрости и наживы, как это происходит в туристических районах. Их взгляды полны любопытства и принятия. Большинство из них не говорит на английском и если сказать даже пару фраз на хинди, счастья их не имеет предела.
Люди с окраины
Говорят чужая душа — потемки. Душа индийца — это потемки в кубе. И то, что для индийца — норма, для западного человека может показаться — безумием.
Иностранцы Варанаси
Что удивительно, но факт. Многие западные люди находят здесь свой дом. Обычаи и культура Индии и Варанаси для них интереснее и важнее, чем многим коренным жителям этого города. Поляки, мексиканцы, испанцы, американцы, французы, русские и др. остаются здесь, чтобы писать и переводить книги, изучать музыку, культуру, традиции, обычаи индийцев. Оставив прежний быт и прежние ценности.
И конечно некоторые из них заражаются «космической хитростью». Некоторые из них начинают истинно верить в то, что они великие святые. Они одеваются под садху, носят рудракши и дают наставления своим согражданам, при этом бывает после долгих лет проживания в Варанаси, так и не удосужившись выучить хинди. Так и не научившись смирению и терпимости, они хотят, чтобы окружающие называли их «Баба» и относились к ним с особой почтительностью. Поражает терпимость самих индийцев при этом.
Настоящие же Бабы, как показывает опыт не особо заботятся о маскараде. Так обычный велорикша или кондуктор в поезде, может внезапно оказаться, очень «непростым» человеком.
Внутри крематория на Ганге
Естественно мы за.
— Зачем мы тогда сюда приехали? — конечно же чтоб по крематориям ходить…
Наша лодка пристает к другой лодке, доверху нагруженную дровами.
Это дрова особого дерева, так как по словам добровольца, который тут же стал нашим гидом, как только ноги наши ступили на засыпанный опилками пополам с коровьем дерьмом нижний уровень строения названного хосписом, эти дрова стоили просто до хрена денег.
Если мне память не изменяет, то около 300 рупий за 1 кг.
Волонтер провел нас в хоспис с балкона которого открывался вид на кремационные костры.
В темной комнате полулежало несколько человек.
Бабушка старушка готовилась к смерти.
Это нам опять же волонтер сказал.
Нет у нее денег на достаточное количество дров, чтоб отбыть экспрессом в нирвану.
Вот и коротает свой век тут, на голом цементном полу.
Стало мне очень жаль бабушку.
Захотелось помочь ей побыстрее сгореть.
Дал я ей денег на дрова и мои спутники тоже дали. При этом, как сказал наш волонтер, мы улучшаем карму.
Мне похеру моя карма, мне действительно было жалко старушку, так как я принял за чистую монету ее игру в бедность.
Лишь только увидел вспыхнувшую в ее глазах алчность, когда подхватив положенные ей на дрова деньги в подол, она принялась их пересчитывать.
Причем явно выражая недовольство суммой в 1500 рупий (наверно американцы дают по 100 баксов)
И тут все стало на свои места — как и должно было быть в месте чрезвычайно популярном у туристов работают профессиональные разводилы.
Бабушка, которая на глазах умирает у нескольких десятков туристов в день.
Волонтер, прозрачно намекающий, что фотографировать нельзя, но пресса получает разрешение на фотографирование (за денежное вознаграждение естественно).
Вся эта трагичность мигом улетучилась и стало смешно.
Смешно над собой и своей жалостью к людям. Какая в попу жалость? Жалеть надо животных, которые не могут врать.
Но поскольку мы клюнули на эту приманку, надо было обыграть наше сострадание дальше: пусть устроят нам экскурсию по этому гхату.
Мы прошлись мимо огромных поленниц с дровами.
Посетили магазинчик, где можно купить приятно, по евро-стандарту оформленные полешки с сандаловых деревом.
За какие-то 3000 рупий…
Посетили вечный огонь, который горит на этом месте уже 3000 лет, ибо сам Шива горел на этом огне.
Дали себе помазать лоб пеплом от этого костра.
Прошли мимо брадобреев, приводящих родственников умерших в торжественный поминальный вид.
Прошли мимо бригад каких-то оборванцев, которые палками ворошат огонь кострищ.
Родственник не жжет умершего — он лишь покупает пук соломы и подпалив его в священном огне поджигает многоярусное сооружение из дров, на вершине которого лежит тело, завернутое в цветастые тряпки.
Увидел баночки в магазине — что это такое?
Это масло. Чтоб тело быстрее сгорело.
Масло сливочное? Похоже на то… Подумал, может купить бабусе еще и масла — на завтрак будет бутеры мастерить себе…
Вообщем вся эта постановка под названием кремация мгновенно превратилась для меня просто в мыльную оперу.
Многосерийную.
Поэтому пропал интерес что либо фотографировать внутри.
Просто мараться не захотелось.
Мы сухо поблагодарили нашего волонтера по-английски, а по-русски послали его на хер и вернулись на свою лодку.
На следующее утро мы договорились на 5:30 с лодкой поехать поснимать рассвет на реке.
Уже вечерело.
Мы зашли в наш ресторан и негромко беседовали за неплохой едой и пивом.
Так что на крыше слышался только иврит — много туристов из Израиля в Индии.
Гхаты
Гхаты – это каменные ступени, которые уходят в воду реки Ганг
Это самое важное место, здесь проходят омовение в реке, молитвы, медитации, сжигание усопших. Каждые гхаты имеют свои имя, историю и принадлежность. И каждая их них предназначена для каких-то особых ритуалов
Например, где медитируют, там нельзя сжигать тела умерших и, наоборот.
Обычно гхаки – ступени индусы используют для омовения в реке. Туристы успевают эти моменты сфотографировать, но купаться вместе с ними едва ли кто решится. Ганг считается самой грязной рекой в мире. Хотя и индусы спокойно в этой реке стирают свое белье, моются, чистят зубы и даже пьют эту воду. Сюда же в воду реки распыляют пепел, оставшийся от сжигания трупов, да и в самой реке можно увидеть плавающие останки трупов.
То ли у индусов стойкий иммунитет, то ли великая сила веры в священность воды, но от подобных действий никто не болеет. Мы тут как-то думали над этим фактом и пришли к выводу, что река самообеззараживается. Каким образом? Истоки Ганга начинаются в Западных Гималаях с ледника Ганготри. Возможно, вода проходит через залежи серебра, поэтому вода богата его ионами. А, как известно, ионы серебра обладают антибактериальным действием.
Омовение в священных водах Ганга, как считают паломники, является целебным, ибо есть немало случаев излечения от кожных заболеваний, заживление тяжелых ран и свищей.
Центральные гхаты – это своего рода крематорий, где 24 часа в сутки происходит кремация мертвых тел. За сутки здесь кремируют более 200 покойников. В Индии считается счастьем умереть или быть кремированным в Варанаси. Как считают индусы, здесь душа умерших обретает покой и попадает сразу на небеса в рай.
Посмотрите этот очень интересный и познавательный фильм, который был показан на канале «Культура».
Дорогие читатели! Индия — красивая и удивительная страна. Для тех, кто собирается отдохнуть в этой стране, у меня есть статья «10 советов от русских туристов, побывавших на Гоа», прочитайте, думаю, вам эти советы пригодятся.
Если вам было интересно, расскажите об этом со своими друзьями в соц.сетях, просто нажав кнопочки соц. сетей. На моем блоге будут еще статьи о путешествиях, поэтому предлагаю вам подписаться на обновления блога. А пока я с вами прощаюсь до следующей встречи на моем блоге!
С пожеланиями доброго здоровья Таисия Филиппова
Что можно посмотреть в Варанаси
Кедарешвар – храм тоже посвящен богу Шиве. Он расположен на берегу Ганга, его найти легко в отличие от Золотого Храма. Туристов внутрь храма пускают, но надо быть одетыми так, чтобы локти и колени были закрыты одеждой. Фотографировать в храме запрещают.
Музей Бхарат-Кала-Бхаван. В этом музее любители искусства могут насладиться красивыми предметами индийской культуры: скульптурами, статуями из бронзы, всевозможными украшениями из драгоценных металлов и керамики, с древними рукописями и т.д.
Храм Дурги. Храм построен в честь богини Дурги и его называют еще Обезьяним храмом потому, что здесь слишком много живет этих животных. Находясь в храме надо быть осторожными и следить за своими вещами: обезьянки могут что-нибудь украсть. В Индии обезьян почитают так же, как коров, и обижать их запрещено.
Мечеть Аврангзеб – самая большая в Варанаси, расположена в восточной части города. Примечательна мечеть своей акустикой и смотровой площадкой, с которой открывается прекрасный вид на город.
Конечно, это далеко не все достопримечательности Варанаси.
О кремации
Дрова для костра с лентами цвета шафрана
В Варанаси есть 4 вида людей:
- те, кто хочет похоронить своих родственников в святом месте;
- те, кто хочет заработать на похоронах;
- те, кто хочет пофотографировать процесс кремации;
- те, кто хочет заработать на тех, кто хочет пофотографировать.
На гхатах, где происходит кремация, всегда полно людей.
Это семьи умерших и люди, которые занимаются организацией похорон. Это толпы туристов и блоггеров, которые хотят увидеть и заснять легендарный ритуал. И это индусы, которые хотят заработать на туристах.
Кремация проходит практически беспрерывно, одновременно горит несколько костров. После того, как тело сожжено, прах бросают в реку, где дальше по течению люди спокойно купаются и стирают свои вещи.
Дрова, которые остаются после сожжения, считаются священными. Родственники опоясывают их лентой цвета шафрана и забирают домой, чтобы готовить на них лепешки.
Считается, что тот человек, который кремирован в Варанаси, освобождается от цикла перерождений.
На протяжении множества лет индусы копят деньги на похороны. Для сожжения нужно большое количество дров, а они обходятся недешево по индийским меркам.
Чтобы наверняка быть «похороненным» в Варанаси, многие люди приезжают сюда заранее. Они селятся в специальных пансионатах, платят за них и ждут своей смерти, чтобы их тело пронесли по священному городу, прах развеяли над Гангом, а душа, наконец, вышла бы из круга сансары.
Чтобы сфотографировать или снять видео, как на берегу Ганга кремируют умерших, нужно заплатить скорбящей семье 1000 рупий. Если денег не заплатил — тебя окружают полицейские с оружием, настаивают на удалении фотографий и просят уйти.
Возможно, вы виделю знаменитую фотосессию из Варанаси со специфическим содержанием снимков. Я же так и не увидел ни трупов, ни черепов в водах реки.